云南的白茶雖然不能說歷史悠久，但當地的老百姓確實苦心經營了很多年。

云南境內，最早做白茶的地方應該屬景谷，從94年開始，當地老百姓就開始用大白毫制作白茶。那里產的景谷大白毫芽頭肥壯，銀毫滿布，湯水清香甜淡。大概在08年左右的，有一種名叫月光白的產品，憑借著美麗的名字和其香甜的滋味，又小小地火了一把。

行業(yè)對白茶的定義是，六大茶類中的一種，屬微發(fā)酵茶。指一種采摘后，不經殺青或揉捻，只經過日曬或文火干燥后加工的茶。具有外形芽毫完整，滿身披毫，毫香清鮮，湯色黃綠清澈，滋味清淡的品質特點。

也就是說，除了特殊產區(qū)政府的地域保護政策的限定之外，只要你用白茶的工藝制作出來的茶品，都是白茶。這可大大激發(fā)了茶鮮森的探索欲望。而了這一天，我們已經足足準備了五年的時間。

在云南，怎么樣才能做出好的白茶？

其實白茶的制作只需要簡簡單單的兩步——萎凋、干燥。不過，說時簡單，制時難。

首先，萎凋。通過我們的多次試驗發(fā)現(xiàn)，在白茶萎凋的環(huán)節(jié)，最關鍵的一點就是控制溫度和濕度的平衡。勐海的夏天，如果天氣晴好，室外溫度基本在32、33度左右，陽光明媚，這時候制作白茶，若果直接曬的話，葉面失水會非常快，葉內多酚類、蛋白質等物質還來不及反應就干了，所以白茶品質特征非常弱，甚至沒有。喝來一股生臭，味淡水清。絲毫沒有白茶的清新動人。

而如果是雨天，陰雨連綿，則很大的空氣濕度反而不利于葉片失水。并且，相對低溫同樣影響到了葉內生化反應的酶的活性，從而導致有效物質無法進行反應，白茶品質也明顯較弱。

可是，如果你以為只要營造好高溫高濕的萎凋環(huán)境就萬事大吉了，那就錯的離譜了！因為在高溫高濕的情況下，萎凋葉失水較慢，葉內酶促氧化進行所需要的條件易被滿足，兒茶素、蛋白質等物質的氧化水解能夠充分進行，從而使兒茶素含量在成茶中明顯降低，氨基酸含量升高，但同時也容易導致葉內氧化過度，產生發(fā)酵香，氣味不紅不白，更加不是滋味。

說到這里，我腦子里忽然響起一首歌“要蛋炒飯，最簡單也最復雜！”……僅僅是溫度和濕度兩項因子的協(xié)同作用，已經搞得我們茶鮮森個個都成了研究員。做白茶容易，可是做高品質的白茶卻非常不易！

而萎凋之后還有一道工序——干燥（云南的白茶基本沒有烘焙的過程）。干燥這一過程，選擇快速干燥的結點又變得至關重要！只有當鮮葉失水達到70%左右，茶葉中有效物質的轉化基本形成白茶風味特征的時候，才可以放放心心地把茶葉交給陽光。因為只有這樣，在保住剩余內涵物質活性的同時，又控制其水份含量，才能延緩其變化的速度，使得在今后的每一次冷熱變化中，能夠與你“感同身受”，茶人具老。

云南的白茶和福鼎白茶最大的區(qū)別在哪？

拿著我們反復試驗后的引以為豪的成果，我們興致勃勃地從不同的渠道購買了很多其他地方的白茶。做了在價格差距兩倍范圍內的不同年份、不同級別、不同工藝（烘&曬）以及不同產地之間的對比，其中亦不乏白茶制作技藝中的非物質文化遺產傳承人的名人手作，也正因為這些對比，最終使得我們更加相信云南大葉種的多種可塑性以及古樹原料的將來！

在這次對比中，我們發(fā)現(xiàn)，福鼎白茶與我們的奶白最大的不同在于香氣和湯體。當然外形和干茶色澤上的差別也挺大的，不過茶葉是用來喝的，所以我們更多的，還是把重心放到口感上來講。我們接觸的多數福鼎白茶的香氣都有一種類似螺旋藻的清香，而我們的奶白則是淡淡的奶香、花香和甜香。當然，這次的對比中，我們也發(fā)現(xiàn)了一款香氣和奶白很像的一款銀針，那種毫香蜜韻，竟然我們一芽二葉的采摘標準也有！這激起了我極大的興趣。后來我又和那位賣白茶的師傅聊了很久，才知道，他家做的銀針都是曬的，但壽眉和牡丹會烘，可能這正是烘與曬的氣味區(qū)別吧！

其次，湯水方面，云南的大葉種絕對占盡了先天的優(yōu)勢，無論怎么比，奶白的濃強度、飽滿度和耐泡度都完勝其他產區(qū)對比樣，當然，可能其他人對白茶的審美并沒有從這些角度入手，但這著實給了我們極大的信心。

做為云南大葉種來說，以古樹純料來做白茶的嘗試本來就顯得有些瘋狂。而更瘋狂的是，這樣是事情我們已經堅持做了很五年。作為一種年份上的橫向對比，云南的白茶在后期的轉化價值上更不可小覷。隨著年份的變長，湯色也變得逐漸加深。

雖然我們的對比樣從年份上來講，也就是五年的時差，從新茶到老茶，已經有明顯的不同。首先，從香氣上來講，雖然都是同種類型的奶香、花香和水蜜桃的甜香，但老茶的香氣會比新茶醇和厚重得多，而且，壓過餅的白茶轉化會比散留的好。其次，湯色上看，16年的還是亮黃色，14（壓成餅的）年和13年的已經開始轉紅，而且壓過餅14年白茶轉化會更快一些，已經有血珀的亮紅。最后，湯感和滋味上，老白茶會比新白茶更醇厚一些，口感的體驗仿佛從奶泡到奶油再到奶酪的過度，層次越來越深，韻越來越長。